Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 4x4
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 08:57 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2008, 22:33
Сообщений: 367
Баллы репутации: 35

Повысить репутациюПонизить репутацию
ОСОБЕННОСТИ ПОЛНОГО ПРИВОДА

Начнем с "4WD"
Известно, что первые автомобили этого направления имели подключаемый полный привод, на некоторых был даже двойной ряд коробки передач. Но развитие направления "4WD спорт" стимулировало применение полноприводных машин на твердых дорогах. При этом спортсменов явно не устраивала жесткая связь между осями, что, с одной стороны, не позволяло использовать полноприводники на асфальте. С другой стороны, дифференциальный полный привод (с дифференциалом между осями) не обеспечивал при скоростной езде надежной тяги на скользких дорогах - ведь при прохождении поворотов на высокой скорости разгруженное внутреннее переднее колесо пробуксовывало и тяга прерывалась. Все это стимулировало применение дифференциалов повышенного трения и вязкостных муфт - в первую очередь на спортивных модификациях. Они как бы перераспределяли крутящий момент на ту ось (колесо), которая находилась в условиях лучшего сцепления с дорогой. И почти мгновенно, благодаря успехам, достигнутым спортсменами и под натиском девиза "полный привод без дополнительных операционных действий водителя!", эти достижения распространились на все направление "4WD". Автомобили направления "4WD" целиком и полностью ушли от дополнительных рычагов трансмиссии, предоставив управление приводом автоматике.Здесь стоит отметить, что такие автомобили имеют как симметричный привод (50 процентов крутящего момента передается на переднюю ось и столько же на заднюю - например, Nissan Praiere 4WD), так и несимметричный (крутящий момент распределяется между осями неравномерно). Несимметричное распределение момента может быть как в пользу передней оси (например, Volkswagen Golf Syncro - 70% на 30), так и задней (например, Ford Scorpio 4x4 - 30% на 70).

Сегодня соотношение распределения крутящего момента между осями может не только "закладываться" на стадии конструирования. Опять спортсмены впереди, на лихом коне! Ведь именно у них получили распространение системы, позволяющие осуществлять перераспределение соотношения моментов с места водителя. Началось это с возможности "персональной" настройки привода под индивидуальные требования спортсмена. А сегодня это уже возможно на ходу с места водителя. И с успехом используется не только при изменении дорожных условий, а даже в зависимости от настроения пилота. Но это тема отдельного разговора.

А теперь перейдем к "4х4"

Различаются следующие группы полного привода:
1. Part-time
2. Part-time "on demand" (автоматизированный Part-time)
3. Full-time (в городском режиме и режиме бездорожья)
4. Selec Truc
5. Super Select 4WD

В основном, внедорожники, за очень редким исключением, имеют два варианта конструкции - подключаемый полный привод и постоянный полный привод



Суть ПОДКЛЮЧАЕМОГО полного привода (Part-time) в том, что трансмиссия имеет два возможных варианта работы. Первый - режим "моно"- привода, когда крутящий момент реализуется одной осью, как правило задней (исключение составляет ЛуАЗ-1302, который в "моно" режиме становится переднеприводным). Второй - режим полного привода, когда момент передается на обе оси, причем они жестко связаны между собой.

При ПОСТОЯННОМ полном приводе (Full-time) крутящий момент постоянно подводится к обеим осям. Для возможности движения по дорогам с высоким коэффициентом сцепления, чтобы предупредить закручивание трансмиссии и повышенный износ шин, между осями ставят дифференциал, который называют центральным. В труднопроходимых условиях дифференциал блокируется - вводится жесткая связь между осями. Получается такая же схема, как в режиме полного привода для подключаемого варианта. Такой режим называется режимом блокировки дифференциала.

Многие из систем полного привода, именующие себя системами "full-time", в действительности являются системами "part-time", но автоматизированными. Считается, что это хорошие системы для снега. Это низкозатратный путь получить полноприводную систему, которую производитель может называть системой "full-time". На самом деле такие системы назваются "On demand", что в буквальном переводе означает "По требованию", т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости определяет, естественно, автоматика, а не водитель. Такми образом, "On demand" - это системы, в которых автомобиль едет в режиме заднего привода, пока задние колеса не начинают проскальзывать. В этом случае система подключает передний мост и передает на него часть крутящего момента. Это означает, что Вы все еще имеете заднеприводный автомобиль, но после начала буксования колес система начинает Вам помогать. В большинстве случаев, слишком поздно. Есть системы, где автомобиль постоянно движется на переднем приводе, а при проскальзывании подключается задний мост. Суть от этого не меняется.


ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Этот вариант привода предусматривает возможность движения в двух режимах - "4х2" и "4х4" .



Вроде бы простая конструкция. Правда, есть одно маленькое но. Давайте присмотримся к этим двум режимам поближе.
Итак, режим "моно". Дорога твердая, полный привод ни к чему. Дополнительная ось отключена, но колеса ее при движении вращаются и поэтому крутится и весь механизм привода - полуоси, редуктор и карданный вал. Все это вызывает трение, которое выливается в неоправданный износ, шум, и повышенный расход топлива. Со временем в ступицах передних колес появились муфты, разъединяющие колеса с полуосями. В итоге исключено вращение пока ненужных деталей, это позволило несколько снизить трансмиссионные шумы и расходы топлива. Но вот конструкция муфт.
Сначала их прятали под герметичным колпачком. Например, на легендарном УАЗ-469 для введения или выведения муфты из зацепления требовалось специальным ключом сделать не менее 15-ти оборотов! Это не говоря об отворачивании - заворачивании защитного колпачка, для которого тоже требовался специальный ключ.
Следующим шагом в этом направлении было создание герметичных муфт - защитный колпачок уже не требовался. Да и муфту "научили" срабатывать при повороте на 120-180 градусов. Это значительно упростило дело. Но ведь для такой операции все равно необходимо выходить из машины. И вскоре появилось следующее достижение - автоматические муфты, не требующие участие водителя во включении-выключении. При выключении полного привода они отключаются сами, а вот включение...

Включаются муфты не тогда, когда вы подключаете полный привод, а лишь тогда, когда задние колеса провернутся. При этом провернутся и полуоси передней оси (ведь через карданные валы они связаны с задними колесами) относительно передних же колес. И только тогда муфты сработают - обеспечат сцепление колес с полуосями и только тогда привод действительно станет полным.
Надо сказать, что среди настоящих джиперов автоматические муфты считаются игрушкой и не пользуются успехом. Предпочтение отдается надежным муфтам, включаемым вручную и придающим уверенность.



Итак, подключаем полный привод. Но сразу натыкаемся на проблему. Ведь подключаемый полный привод подразумевает жесткую связь между осями. А жесткая связь несет ограничения. Ее нельзя употреблять на сухих твердых дорогах. И поскольку пониженный ряд раздаточной коробки можно включать только при полном приводе, то это означает, что на сухой твердой дороге им нельзя воспользоваться.
Значит использовать максимальную тягу на асфальте невозможно? С одной стороны, обмануть автомобиль невозможно, так как любой вариант подключаемого полного привода имеет "дуракоустойчивую" защиту. Это либо блокировка пониженного ряда РК - пока не включится полный привод, вы не сможете включить пониженный ряд. Либо вообще "однорычажная" система управления дополнительными возможностями трансмиссии, а сегодня на нее перешли практически все джипы. Здесь положение рычага, соответствующее режиму пониженной передачи, вообще расположено "за" режимом включения полного привода.
С другой стороны, любой водитель может наплевать на все эти предостережения и врубить пониженную вместе с полным приводом на асфальте, чтобы стронуть с места тяжелый прицеп. Но это допустимо только на прямых участках дороги.



Кто не верит, может провести маленький эксперимент. Поставьте свой полноприводник на ровную асфальтовую площадку и выверните руль в любую сторону до отказа. Теперь попробуйте прокатить его сначала в режиме "4х2", а затем в "4х4". Для владельцев Нив и других джипов с постоянным полным приводом задача чуть изменится - режим без блокировки и с блокировкой, последний равнозначен подключенному полному приводу. И если в режиме "4х2" или "без блокировки" (для Нивы) вы легко прокатите машину по кругу, то навряд ли у вас хватит сил протолкать ее хотя бы половину круга в варианте "полный привод" или "блокировка". Ведь трансмиссия "заворачивается", а шины проскользнуть по асфальту не могут. Ну, убедились, что предостережение о невозможности пользования полным приводом на "сухих твердых дорогах" не является голословным?

К сожалению, в подключаемом полном приводе это ограничение автоматически распространяется и на пониженный ряд раздатки. Есть и еще один недостаток у подключаемого привода - значительно отличающиеся характеристики управляемости автомобиля в варианте полного привода и в "моно" варианте.

ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Этот вариант привода, впервые примененный на английских Range Rover, впоследствии перекочевавший на все вездеходы Land Rover, а затем и на внедорожники других марок, способен вызвать различные ассоциации. Ведь его часто называют "перманентным" (от английского слова "непрерывный").
Но смысл его и его преимущества перед подключаемым полным приводом остаются неизменными. В отличии от подключаемого варианта здесь крутящий момент передается на обе оси постоянно. Циркуляцию мощности между осями предупреждает дифференциал, расположенный, как правило, в раздаточной коробке, между карданными валами. Режим жесткой связи между осями, необходимый для достижения максимального тягового усилия, обеспечивается блокировкой дифференциала.
А вот и преимущества постоянного полного привода - стабильные характеристики управляемости автомобиля, возможность использования нижнего ряда РК без блокировки, а следовательно, на любых дорогах без ограничения по сцеплению.
К тому же такой автомобиль всегда находится в состоянии "повышенной боевой готовности". А блокировка может использоваться, как дополнительное средство повышения проходимости в случае возникновения проблем на бездорожье. Кстати, некоторые водители используют такой прием - двигаются по бездорожью, не включая блокировку, а в случае застревания выбираются назад, включив ее. Но это спорный случай применения блокировки.
В актив постоянного полного привода можно записать и возможность применения автоматической блокировки межосевого дифференциала (вязкостные муфты, дифференциалы повышенного трения). Однако автоматика - "игрушка" для недостаточно опытных водителей. Максимальная тяга на бездорожье может быть получена только принудительной блокировкой, так как любая автоматика предполагает пробуксовку колес (если пробуксовки нет, то блокировка не работает), а буксование означает потерю тяги. Проходимость и управляемость автомобиля в значительной степени зависят от характеристики самоблокирующегося дифференциала или вязкостной муфты. "Жесткая" (крутая) характеристика улучшает проходимость, ухудшая управляемость, а "мягкая" (пологая) не ухудшает управляемость, но и не улучшает проходимости.
Не лишен постоянный полный привод и недостатков. Ведь такому автомобилю приходится проворачивать все карданные валы и полуоси. В итоге на асфальте его трансмиссия также шумна, как и подключаемый полный привод с включенными колесными муфтами, и также обеспечивает "полноприводную" прибавку к расходу топлива.
Тем не менее, постоянный полный привод обеспечивает все же больше положительных моментов, чем отрицательных, особенно для действительно внедорожных автомобилей. Доказательством тому может послужить список полноприводников, которые в течение десяти-пятнадцати лет "освоили" постоянный полный привод.
Итак, первым легковым автомобилем с таким вариантом привода был Range Rover (1970 год), затем Нива (1976) и все Land Rover (1983). Далее "кран открылся" - Mercedes G 463 (1989), Toyota Land Cruiser 80 (1990), Hummer (1991) и далее Daihatsu Feroza Full Time 4WD, Grand Cherokee (трансмиссия Quadra Trac) и Toyota Fun Cruiser RAV4.
Дотошный читатель заметит, что в списке не хватает еще двух автомобилей - Jeep Cherokee с вариантом трансмиссии Selec Trac и Mitsubishi Pajero с трансмиссией Super Select 4WD. Но мы позволим себе выделить эти автомобили в отдельный "класс" полноприводных трансмиссий - универсальный или комплексный, кому как нравится. К тому же, особого внимания - заслуживает (очень оригинальный, если не сказать эксклюзивный) один из вариантов полноприводной трансмиссии малышки Toyota RAV4.

"КОМПЛЕКСНЫЙ" ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Это еще что такое? - может спросить любой, мало-мальски соображающий в полноприводниках. Каюсь, сам придумал этот термин. Придумал для того, чтобы выделить два автомобиля, а точнее два варианта трансмиссий из общепринятой классификации. Так как, с одной стороны, их можно отнести и к тому, и к другому варианту полного привода. И в то же время нельзя это сделать однозначно.
Итак, на Jeep Cherokee в 1987 году был впервые представлен полноприводный вариант трансмиссии с отключаемой передней осью - Selec Trac. А в 1991 году на японском Mitsubishi Pajero появилось нечто похожее - Super Select 4WD.
Начнем в хронологическом порядке - с американцев. Наряду с подключаемым полным приводом Command Trac на Jeep Cherokee с 1987 года может быть установлена и трансмиссия Selec Trac. Это вроде бы почти обычный постоянный полный привод с дифференциалом между осями и возможностью его принудительной блокировки. Но есть еще и "третий" вариант - переднюю ось можно отключить. Это позволяет экономить до 5% топлива на автострадах. Непонятно почему, но американцы этот вариант трансмиссии не ставят на экспортные машины, а пользуются им только сами, внутри страны.
Японцы пошли чуть дальше, они сделали почти то же самое, но слегка посложнее. Здесь тоже предусмотрена возможность движения в "моно" режиме, следующий режим - полный привод с центральным дифференциалом со встроенной вискомуфтой, и режим жесткой связи между осями. При переходе на пониженный ряд РК центральный дифференциал принудительно блокируется.
Вроде бы обе схемы позволили уйти от недостатка постоянного полного привода - повышенные шум и расход топлива. Но появились недостатки подключаемого полного привода. Пониженной передачей можно пользоваться только при включенной блокировке центрального дифференциала, что не подходит для сухих твердых дорог.
Да, трансмиссия стала более универсальной и предлагает больший выбор вариантов. Но, как мы уже увидели выше, бесплатных пряников не бывает. К тому же, такая трансмиссия "родила" и новую проблему - сложность выбора. Теперь надо правильно выбрать один режим из трех.



Ведь и в подключаемом, и в постоянном полном приводе на выбор водителю представляется два режима привода.

Так что выбор усложнился и, соответственно, возросла вероятность ошибки.

TOYOTA FUN CRUISER RAV-4

Это маленькое "авто для активного отдыха" имеет две конструктивных особенности.
Во-первых, несмотря на постоянный полный привод, очень приличную геометрию и явно внедорожную внешность этот автомобиль не имеет раздаточной коробки. И в этом явно просматривается его "уклон" в сторону автомобилей "4WD".
Во-вторых, этот полноприводник выпускается с двумя вариантами трансмиссии. Первый - симметричный центральный дифференциал с возможностью принудительной блокировки, причем не рычагом, а кнопкой(электропривод). А вот второй вариант поинтересней. Здесь используется дифференциал с изменяемым распределением силового потока. Управляется дифференциал электроникой с перенастроенными "мозгами" от известной "спортсменки" Toyota Celica. А учитывают эти электронные мозги несколько факторов: скорость автомобиля, степень пробуксовки колес, угол поворота передних колес. Причем, чем больше скорость движения и чем больше повернуты передние колеса, тем больше момента передается на переднюю ось и автомобиль приобретает переднеприводный характер, что благоприятно сказывается на управляемости. При небольшой же скорости, положении передних колес "прямо" и при интенсивной пробуксовке колес одной из осей силовой поток распределяется между осями поровну, обеспечивая почти жесткую связь между ними, что позволяет обеспечить максимальную проходимость.

ИТОГИ

Подключаемый полный привод в варианте "4х2" обеспечивает комфортабельное движение по твердым дорогам (экономично, тихо и "экономит" трансмиссию, если отключить ступицы передних колес). Его жесткий вариант "4х4" обеспечивает максимальную проходимость. Но в условиях плохих (грязных, скользких и зимних) дорог полноприводный вариант имеет явно избыточную проходимость и проблемы с управляемостью на скользких зимних дорогах. К тому же существуют проблемы с изменением характера управляемости при изменении варианта привода. Да и режим максимальной тяги на асфальте не всегда возможен.
Постоянный полный привод одинаково высоко эффективен на скользких дорогах и на бездорожье. Только при постоянном полном приводе можно поручить включение блокировки автоматике, сняв эту заботу с водителя. Однако, в качестве некоторого отступления следует отметить, что замена принудительной блокировки автоматической при прочих равных условиях несколько снижает уровень предельной и потребительской проходимости вездехода (из-за необходимости пробуксовки колес для срабатывания автоматики и отсутствия информации для водителя о включении блокировки - недостаточная уверенность). К недостаткам такой схемы можно отнести необходимость постоянного проворачивания всей трансмиссии при движении по сухим твердым дорогам. Проблемы, требующие решения - повышенный шум, расход топлива.
Очень похоже, что для внедорожников наиболее перспективным является вариант трансмиссии с постоянным полным приводом и в ближайшее время он еще больше потеснит подключаемый.

_________________
-Саид ты зачем убил моих людей?
-Стреляли


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
google adsense
Информация о сообщении
 Заголовок сообщения: Re: 4x4
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 22:44 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2008, 22:33
Сообщений: 367
Баллы репутации: 35

Повысить репутациюПонизить репутацию
Теория 4х4 / Подготовка внедорожника / Краткий обзор: обо всём и сразу
Автор:www.g-glass.org


Строительство внедорожника затяжной процесс, который практически никогда не удается довести до конца. Как впрочем и любое другое строительство. Начинать стоит, пожалуй, с наиболее простых и важных доработок.

ЛИФТ кузова и подвески
Для начала следует разобраться с тем, для чего вообще поднимают внедорожник. Основная задача, которую ставит себе джипер, лифтующий свою технику, - это повышение проходимости за счет установки колес большого диаметра. Чем больше колесо, тем выше препятствие, через которое оно способно «перепрыгнуть», плюс, естественно, увеличивается дорожный просвет под мостами и рамой. Проблема заключается в том, что в колесные арки стандартной машины не помещаются «катки» желаемой величины. На ум сразу приходит простая мысль: нужно приподнять кузов над колесами - и освободить для них больше пространства, или опустить пониже подвеску под кузовом - и получить тот же самый эффект!!! Первый способ называется body lift (читается как «бодилифт»), что означает «лифт кузова», а второй - suspension lift (читается как «суспеншн лифт»), то есть «лифт подвески».

Подробнее...

СИЛОВОЙ ОБВЕС
Настоящий внедорожник должен не только обладать отличной проходимостью, но и иметь возможность без повреждений двигаться по бездорожью. Помогает ему в этом обвес: бамперы, пороги, кенгурин... И все это должно выдерживать большие нагрузки. Основа силового обвеса - передний и задний бамперы. Крепятся бамперы к раме или за неимением оной к лонжеронам, причем точки крепления выбираются таким образом, чтобы максимально облегчить установку и снизить количество подготовительных работ.
При конструировании бампера имейте ввиду что его прочность ограничивается прочностью рамы вашего автомобиля. В противном случае, при сильном ударе вы сохраните бампер, но потеряете раму. Полезно предусмотреть упоры для лапы хай-джека, крючки для намотки троса лебедки и крепление для растяжек, крепление для противотуманных фар. Не забудьте так же по буксирный крюк и номерной знак. Можно выполнить за одно с бампером защиту рулевых тяг и радиатора. Хорошо сконструированный бампер защищает кузов но не мешает наездам на высокие препятствия и не увеличивает передний свес автомобиля.
Сверху на передний бампер приваривается кенгурин, прикрывающий радиатор, а часто еще и «очки» - трубчатая защита фар.
Что касается кенгурятников, то большинство из них являются ненужными украшениями. Посмотрите как закреплен ваш кенгурятник. Если детали крепления тонкие а расстояние между капотом и кенгурятником невелико - при столкновении кенгурятник отпечатается на вашей машине.
Для охраны боковой части кузова существуют пороги и защита крыльев, причем первые еще и выполняют роль опоры для хай-джека в том случае, когда машину требуется поднять с боку. Поэтому пороги должны выдерживать значительные усилия. Для достижения этой цели их, так же как бамперы, крепят к силовым элементам автомобиля. От защиты крыльев безумной прочности не требуется, поэтому ее в большинстве случаев прикручивают с одной стороны к кенгурину, с другой - к порогам с помощью болтовых креплений.

Подробнее...

ШНОРКЕЛЬ (воздухозаборник)
Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя - фатально. Вода, как известно, в отличие от воздуха несжимаема, соответственно гнуться шатуны, "поднимаются" головки моторов, ломаются коленвалы.

Подробнее...

РАСТЯЖКИ
Два троса, веревки и т.п., натянутые от бампера к крыше, являются очень полезным джиперским атрибутом. Во время езды по заросшим дорогам они здорово спасают лобовое стекло. Правильно установленные растяжки не мешают открывать капот. Необходимо учесть что конструкция изгибается под давлением веток поэтому между стеклом и растяжками должно быть расстояние не менее 10 см. Не следует применять трос тоньше 6 мм так как давление веток бывает довольно значительно, но главное, тонкий трос небезопасен при езде. Даже на небольшой скорости он способен порезать руки. Хорошо когда на растяжке имеется приспособление для выборки слабины троса. Неплохие растяжки получаются из мини лебедок, применяемых для крепления грузов.

БАГАЖНИК И ЛЮСТРЫ
Багажник на крыше, хотя и является очень заманчивым в плане комфорта и перевозки крупногабаритных грузов, не очень полезен. Он повышает центр тяжести автомобиля, увеличивая тем самым опасность опрокидывания. Если вы движетесь по тяжелому бездорожью лучше не крепить на крышу ни чего лишнего.
Что касается дополнительных фар на крыше, то наиболее полезны фары, направленные по бокам и фары искатели. Они позволяют видеть боковые ответвления дороги. Мощные прожекторы, направленные вперед больше пригодны для психологических атак, так как джиперы редко передвигаются с большой скоростью. Обязательно должна быть защита фар от веток, иначе вы быстро потеряете их при езде по лесу.
Багажник или люстра, закрепленные за отливы крыши не надежны. Нагрузки, возникающие в условиях бездорожья требуют очень прочного крепления. Хорошо если багажник крепится к каркасу безопасности. Можно крепить багажник к кузову болтами, подкладывая прокладки с внутренней стороны. В худшем случае, следует максимально увеличить число креплений за отливы.

КОМПРЕССОР
Так как, низкое давление в шинах значительно повышает проходимость по болоту, песку снегу и пр. джиперы часто спускают колеса до 0,8-0,4 атмосфер. Размер колес на хорошем внедорожнике не позволяет даже думать о том чтобы накачивать их ручным насосом, поэтому необходимо иметь эффективное средство для накачки колес. Большинство электрических насосов малоэффективны. Удовлетворительными можно считать насосы, применяемые для накачки амортизаторов некоторых автомобилей и насос Российского производства "Мустанг".Очень эффективным является применение для накачки колес компрессора кондиционера. Автор установил такой на своем автомобиле. Компрессор обладает производительностью около 100 литров в минуту, на холостых оборотах двигателя. Максимально допустимое давление около 15 атмосфер. При оборотах двигателя 3000/мин. такой компрессор позволяет "одевать" разбортировавшиеся колеса. Накачки колеса 35"X12,5" (объем~150л) до двух атмосфер занимает не больше минуты. Компрессор требует периодической смазки, что производиться путем заливки масла в воздухозаборник компрессора.
Самым заманчивым является установка компрессора от танка. В некоторых танках, (не знаю в каких именно) для резервного запуска двигателя применяется сжатый воздух. Танк оснащен мощным компрессором и баллоном - ресивером. Судя по баллону и общепринятым стандартам, танковый компрессор развивает давление около 150-200 атмосфер. При объеме ресивера в 10 литров Вы получите запас сжатого воздуха в объеме 1 500 - 2 000 литров. Это позволит не только накачивать колеса с бешенной скоростью, но так же использовать пневмоинструмент, установить корабельный гудок :) и т.п. Но самое главное, при установке необходимых фильтров такой компрессор сможет накачивать акваланги!

ПОДВЯЗКИ
Ход моста вниз ограничивается амортизаторами. При совершении прыжков с отрывом колес от земли, возникаютударные нагрузки на амортизаторы, когда мост приходит в нижнюю точку. Даже страшно представить, что может случится если амортизатор не выдержит. Чтобы этого избежать, прибегают к помощи подвязок.Между мостом и рамой крепятся прочные стропы. Длина строп должна быть такой, чтобы при прыжке мост повисал не на амортизаторах а на стропах, но в то же время подвязки не должны сильно уменьшать ход моста вниз. Нежелательно использовать для строп стальной трос, стропы должны быть эластичными, чтобы плавно гасить удар.

Стабилизаторы поперечной устойчивости служат для того чтобы автомобиль меньше кренился в повороте. Однако, они уменьшают ход подвески при диагональном вывешивании и являются "вредными" на бездорожье. На некоторых джипах стабилизаторы отсутствуют, на некоторых установлены только на переднем мосту. Для повышения хода подвески полезно снять стабилизаторы, только нужно быть аккуратнее в поворотах, особенно первое время.
Конечно, лучше всего установить устройство для отключения стабилизаторов. Эскиз одного из таких несложных устройств изображен на рисунке. Это две втулки, входящие одна в другую и скрепляемые болтом. Перед выездом на бездорожье следует вынуть болт. Перед дальней дорогой по асфальту - вставить. Устройство может устанавливаться в середине стабилизатора или вместо одной из его тяг.

_________________
-Саид ты зачем убил моих людей?
-Стреляли


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 4x4
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 22:11 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 фев 2008, 22:33
Сообщений: 367
Баллы репутации: 35

Повысить репутациюПонизить репутацию
Как известно, попадание воды в агрегаты внедорожника приводит либо к моментальной смерти (гидроудар двигателя), либо к тяжёлой продолжительной болезни с аналогичным исходом (выход из строя ШРУСов, крестовин, коробок из-за попадания воды в масло). Так давайте продлим жизнь нашему джипу и сделаем его стопроцентным ВНЕдорожником.

ДВИГАТЕЛЬ

Как ни крути, а двигатель должен дышать воздухом. Поэтому, если мы хотим покорять водные просторы, необходимо установить внешний воздухозаборник, выведенный на уровень крыши, - шноркель. Можно купить уже готовый шноркель, например фирмы Safari snorkel. В пользу такого решения говорит то, что вы сразу получите стильную и надёжную конструкцию, способную украсить любой джип, будь то TLC 40 или ТLС 100. А можно измыслить что-нибудь самостоятельно, ежели вы не желаете тратить порядка $300 на кусок пластика и несколько болтов.

Кроме того, вода может попасть в двигатель следующими путями:
заливная горловина системы смазки (Ставим надёжную прокладку и намертво заворачиваем крышку масляной горловины.)
отверстие масляного щупа (Если пробка щупа износилась и не обеспечивает плотного соединения, - меняем. Совсем забивать отверстие и выбрасывать щуп не стоит, - всё же его не зря придумали. Но как мера на крайний случай, сойдёт.)
сапун вентиляции картера двигателя (По-хорошему, его следует соединить шлангами с системой забора воздуха)
выпускная система (При работающем двигателе вода в него не попадёт из-за разницы давлений внутри последнего и атмосферного. Но если двигатель заглох, заводить его не стоит, - вода может попасть в цилиндры по выхлопной системе. В этом случае следует извлечь внедорожник из воды, выкрутить свечи и прокрутить двигатель стартёром. Вода выльется через отверстия.. Чтобы избавить себя от возможной мороки, некоторые джиперы выводят выхлопную систему целиком на крышу. Но данное решение не эстетично.)

Но и это ещё не всё. Бензиновые двигатели нуждаются в герметизации системы зажигания. Ведь вода - отличный проводник электричества! В борьбе с ней нам поможет силиконовый герметик, с помощью которого клеят цельностеклянные аквариумы. Он обладает замечательной особенностью не рассыхаться при длительном нахождении вне водной среды.
Для начала заменяем все провода на фирменные силиконовые. Затем настаёт очередь трамблера - сажаем его крышку на герметик.. С катушкой зажигания (реле) можно поступить аналогичным образом, а можно и радикально - вообще перенести её в сухой салон. Если двигатель инжекторный, туда же можно перекинуть и компьютер. Напоследок заливаем герметиком все оставшиеся контакты, не забыв про дополнительные аксессуары (галогенки на кенгурине и лебёдку, если она электро-). Кстати, в нижней части отражателей всех фар необходимо просверлить отверстия для слива воды. Лампочки - они ведь тоже электрические.
Теперь, прежде чем расслабиться и попить пивка, следует заняться вентилятором системы охлаждения двигателя. Вы ведь не хотите, чтобы при попадании в воду он разбрызгивал эту жидкую субстанцию по всему подкапотному пространству? К тому же, это ещё не самое страшное. При контакте с более плотной, чем воздух, средой, лопасти крыльчатки вентилятора могут загнуться (если они металлические) и повредить чего-нибудь жизненно важное, например, радиатор. Поэтому при форсировании бродов вентилятор лучше на всякий случай отключить. Хорошо, если в конструкции вашего любимца это уже предусмотрено и вентилятор у вас электрический (выводим тумблерочек на торпеду) либо разъединяется посредством вискомуфты. Тогда смело можете бежать за пивом. Ежели нет, доводим конструкцию до вышеприведённых вариантов. Ну а если жажда пива всё же пересиливает, можно просто снимать ремень привода вентилятора перед каждой лужей.


ТРАНСМИССИЯ

В агрегаты трансмиссии вода может попасть двумя путями - через сапуны и сальники. Сапунами оборудованы все агрегаты (коробка передач, раздатка, редукторы мостов), смазка которых осуществляется с помощью масла. Масло выполняет не только смазывающие функции для уменьшения трения, но и отводит тепло от зубчатых пар. Нагреваясь, оно расширяется, давление внутри агрегатов повышается, и если бы корпуса не имели связи с атмосферой, масло бы просто выдавливалось наружу через сальники (что и происходит, если сапун забился). Связь же с атмосферой и выполняет этот самый сапун - патрубок, торчащий в верхней части корпуса.
Как правило, сапуны мостов оснащены трубками, выведенными куда-нибудь под кузов, а сапуны коробок, из-за их достаточно высокого, по мнению производителей, расположения не оснащены ничем. У нас же мнение другое, поэтому следует позаботиться о том, чтобы вода через сапуны не попала в агрегаты трансмиссии. Осуществляется это выводом сапунов на достаточную высоту с помощью армированных водопроводных шлангов, найти которые можно на любом рынке стройматериалов. Наилучшим вариантом будет являться система забора воздуха двигателя. Поскольку она оборудована шноркелем, шланги придётся тянуть лишь в подкапотное пространство, а не до самой крыши.
Вот и всё. Но успокаиваться на этом не стоит. Поскольку сальники имеют дурную привычку изнашиваться, вода всё равно будет просачиваться сквозь них в незначительных количествах. Поэтому при частом использовании внедорожника в качестве амфибии необходимо регулярно контролировать наличие воды в масле. Особое внимание следует уделять агрегатам, имеющим консистентную смазку. Согласитесь, лучше лишний раз поменять смазку в ШРУСе, чем потом менять сам ШРУС.


ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Многие забывают, что топливный бак тоже имеет систему вентиляции, поэтому кроме ревизии прокладки заливной горловины необходимо вывести повыше сапун бака.


КУЗОВ

Поскольку кузов изначально не может быть абсолютно герметичным, придётся смириться с намоканием кресел и штанов. Особенно это актуально для машин, у которых произведён лифт кузова - как правило, вода охотно проникает сквозь отверстия рычагов коробки передач, раздатки, педального узла и ещё чёрт знает какие. Можно, конечно, попытаться заделать их различными резинотехническими изделиями одновременно с проверкой уплотнений дверей, но полной гидроизоляции вы всё равно не добьётесь.
Гораздо полезнее натянуть сетку под потолком багажного отделения, под которую запихивается сухая сменная одежда - будет во что переодеться после купания.


И НАПОСЛЕДОК

Следует помнить, что намокшие после брода тормоза и сцепление малоэффективны, и соответственно рассчитывать поведение ВНЕдорожника.

Да, и не забывайте золотое правило: не зная броду - не суйся в воду!


Вложения:
ups.jpg
ups.jpg [ 34.24 Кб | Просмотров: 1125 ]

_________________
-Саид ты зачем убил моих людей?
-Стреляли
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB


Популярное

Раздел: Российская империя

Хутора, находки
Хутора, находки

Хутора, находки
Хутора, находки

Хутора, находки
Хутора, находки


Раздел: Антика

Антика, Рим, находки, монеты
Антика, Рим, находки, монеты

Антика, Ольвия, находки, монеты
Антика, Ольвия, находки, монеты


Раздел: Скифы, Сарматы

Скифы, Сарматы, Славяне, Киммерийцы
Скифы, Сарматы, Славяне, Киммерийцы


Раздел: Война

Война, находки, коп
Война, находки, коп



Раздел: Московское царство

Москва, монеты, серебро, находки
Москва, монеты, серебро, находки



Раздел: Козацкая Украина

Украина, козаки, находки
Украина, козаки, находки


Инструмент